沒香碗壓軸 怎叫媽媽的年夜飯？

清代顧祿所著的《清嘉錄》里，“除夜，家庭舉宴，長幼咸集，多作吉利語。名曰年夜飯，俗呼合家歡?！泵恳晃恢袊硕加嘘P于年夜飯的記憶，這些記憶往往是就著大年三十晚上那一桌豐盛的菜肴蔓延開的，而這些菜肴，在各個家族的血脈里，也都有著固定的名目，許多輩人的口味與習慣，在時間的漏斗里流下來，散發出的香氣，早已超越了菜肴本身的馥郁。那是一種光亮，照見父母眼角的慈愛，照見兒時簡單的歡喜，照見全家圍坐的喧鬧……
如果沒有節俗帶來的儀式感，春節這樣的傳統節日便會與普通的假期無異。儀式感猶如生活的調味劑、文化的倍增器，它讓平庸的生命懂得莊重，讓潦草的生活煥發溫馨。我們重視年夜飯，正是為了溫熱內心的儀式感，觸發文化意義上的深層感念。

闔家團圓的日子又快到了，除了敞歡地玩，還要盡情地吃。
作為職業吃貨，我算得是大嘴吃遍了八方，平時名貴的稀奇的吃過不少，但每到新春佳節，最想念的還是母親做的那些菜。
像母親這輩農村人，過去是挨過饑受過餓的，哪怕是現在生活好過了，平時在吃上面也極節儉，粗茶淡飯足矣。
不過每年過年的時候，她卻總舍得破費，基本都要按辦九大碗的規格來大力操辦。

除夕的前兩三天，母親就要開始做準備工作。先把糯米打出來擇選干凈，大部分用清水泡漲，用石磨磨成漿，再用布袋吊起來，那是初一那天用來做湯圓的。剩下的一部分用來做甜燒白。
黃豆一般也要提前泡好，次日再用石磨磨成漿。以前，推磨一般都是由我們這些半大孩子去完成，我推磨，弟弟們負責往磨眼里喂豆子。豆漿磨好后，把大紗布的四角捆扎在一個可以活動的十字架上，把豆漿倒進去后，再雙手握住十字架不停地搖動。濾去豆渣后，再倒進大鍋燒沸并點入鹽鹵，要不了多久，豆漿就凝結成一團團的豆花了。這時，母親總是會先舀上一小碗，加點白糖遞給我們。一碗香甜熱乎的豆花很快便吃完了，完全不解饞，再想來一碗時卻會被阻止。
母親把點好的豆花倒入墊有紗布的密篩，窖水便會慢慢地滲出來，想讓豆腐老一些，還可以把紗布折過來，壓上重物。做好的豆腐可切片煎成“兩面黃”，一般在煎的時候就已經被我們吃掉了一小半。過年做的豆腐一般要用來炸“燒鍋丸子”：把豆腐捏碎，加入少許的豬肉末、花椒、味精等攪勻，再捏成丸子下鍋炸制。母親炸丸子時，我們經常圍在灶邊偷吃，剛炸出來的丸子酥脆噴香，趁熱吃妙不可言。

小時候，我們一年當中最期盼就是過年能吃上一頓“大餐”，因為母親在這時候才會做咸燒白、甜燒白、香碗這些費時費工的菜。
咸燒白和甜燒白只是費事，制作難度不算大，真正有技術含量的是香碗，過去農村一般只有專門做九大碗的鄉廚才會做。
香碗的味道是真鮮真香呀，可是它正確的寫法應該是“鑲碗”，指幾種原料鑲在一起。不知道什么原因，現在大都寫作香碗。有可能是因為鑲字筆畫多，難記難寫，慢慢就以簡單的香字來代替，且意思也說得過去，這樣的例子，在餐飲里并不少見。
做香碗得先攤蛋皮，僅這一項準備工作就讓許多人想放棄。
在酒樓的廚房里攤蛋皮很容易，即便是城里的普通家庭主婦，使用煤氣爐和不粘鍋攤蛋皮，也不難。
以前在鄉下，做飯菜用的都是柴火大灶和無耳大鐵鍋，鍋邊沾滿了柴灰鍋煤，這種條件想攤蛋皮談何容易。
每次攤蛋皮之前，母親得先切塊肥肉去炙鍋，這么做可以讓鍋底潤滑，以便蛋液順暢地流動。
正式下鍋攤時，父親往往會過來幫忙。他用布包住鍋邊端離火口，等母親倒進蛋液后，便不停地旋轉鐵鍋，讓蛋液自然流成相對規則的圓形。

要說最費力氣和時間的環節，還當屬剁肉。
選豬精瘦肉切碎了，細細地剁成泥，可同時加點姜和蔥一起剁。現在城里的一些土菜館也有香碗一菜，但那些肉都是用機器絞出來的，吃起來跟豆腐渣一樣。
把肉剁好后，加鹽、胡椒粉、味精和少許的清水，攪打上勁。
抓起一團放蛋皮上，捏成長條并裹緊了，在收口處用蛋清粘嚴實。
逐一裹完后，擺在蒸格上，再放進甑子蒸30分鐘。蒸菜是很講究的，咸燒白放最下邊，香碗放中間，甜燒白放最上面，次序一錯就要出亂子。
香碗生坯蒸好后，取出來晾冷，切成厚片來擺碗底，上邊放炸好的肉丸、炸酥肉和炸排骨（在炸酥肉和排骨時，都要先裹一層厚厚的紅苕淀粉）。
把擺好了的香碗再放進甑子，蒸約1小時取出來翻碗，一般是用大碗或小盆來盛，并且要墊一些嫩豌豆尖或者是煮軟的菜頭，最后灌入調好味的清雞湯。
制作香碗，母親總是抱著一種虔誠的態度，比如肉得由她親手剁制，湯一定是用雞湯，絕不會減半分工少一絲料。
想念母親做的香碗，想念母親了。