“麻糍”二字，怎么寫才算對？“片兒川”的“川”，是什么意思？最近，美食小伙伴的朋友圈，時不時迸現“靈魂之問”。
筆墨佳肴一相逢，勝卻人間無數。對于食物的“咬文嚼字”，從古延續至今。美食之于文人墨客，不僅在于記錄，還在于創造。
今天，我們一起走進讓“大家”都念念不忘的江南美食。
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老底子的長三角“創新菜”
“新米麻餈滋味好。那堪吃處著沙糖。” 這是北宋懷深禪師《慈受懷深禪師廣錄》中提到的麻糍。
到了南宋，吳自牧在《夢粱錄》中寫道，“又有粉食店，專賣……豆團、麻團、麻糍及四時糖食點心。”
《夢粱錄》是文人吳自牧撰寫的一部描述都城臨安，也就是現在的杭州，繁華景象的文學作品，該書仿照孟元老《東京夢華錄》的體式，記載了臨安的建筑、山川、人物、風俗、物產、學校等方面的情況。其中對于美食的描寫，讓這座當時的“美食天堂“展現地一覽無余，像其中提到“處處各有茶坊、酒肆、面店、果子、彩帛、絨線、香燭、油醬、食米、下飯魚肉鲞臘等鋪。蓋經紀市井之家，往往多于店舍，旋買見成飲食，此為快便耳。”
在《夢粱錄》中，我們可以發現當時的美食已有很多創新，像饅頭就有糖肉饅頭、羊肉饅頭、太學饅頭、筍肉饅頭、魚肉饅頭、蟹肉饅頭等十多個品種。
文人對于美食不僅在于記錄，也在于創造，其中最著名的莫過于東坡肉。愛美食的蘇軾，在飲食生活上其實相當節制。
明朝文學家陳繼儒曾抄錄下蘇東坡的規矩：“東坡居士自今已往，早晚飲食不過一爵一肉”，就是說，自己一個人吃飯，只要一杯清酒一個肉菜；“有尊客則三之，可損不可增”，即便是請貴客吃飯，也不能超過三個肉菜，可減不可增；“有召我者，先以此告之，若不從而過是，乃止”，別人請他吃飯，如果不按照這個規矩，他就不去了。之所以如此節儉，“一曰安分以養福，二曰寬胃以養氣，三曰省費以養財”。
除了東坡肉，龍井蝦仁據說也是蘇東坡創造的。作為“魚米之鄉”的江南，湖鮮、河鮮眾多，因而也創造了許多有意思的吃法。
清代文學家李漁順治八年遷居杭州，后移家金陵（今江蘇南京），筑“芥子園”別業，并開設書鋪，編刻圖籍，廣交達官貴人、文壇名流。他的家里菜非常有特色，一般吃蟹用姜、醋蘸著吃，李漁卻選擇用糟鹵去蘸螃蟹肉。
說起吃蟹，就不能不提及上海的王寶和。已故老報人周劭曾在文章里回憶，當時上海的媒體和出版業都集中在四馬路一帶，報人和編輯下班后即奔四馬路上的酒家，燙黃酒數壺，選定鐵絲籠里橫爬的大閘蟹，令酒保即煮后大啖。吃過再換一家，最后在王寶和坐定。
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口感好，叫名兒也響亮
因為方言以及習俗的關系，許多長三角美食的叫法，第一眼可能會讓人不解。像浙江杭州美食“片兒川”便是由做法而來，要先將筍片、肉片與雪菜用沸水氽煮，再加人工手制的面條燒煮而成。因“氽”與“川”同音， “片兒氽”就被叫成“片兒川”。
一些美食名字的變遷，在不少典籍中都有所記載。
提起燒麥，許多人應該不會陌生，特別是上海浦東的下沙燒麥還被列入非遺名錄。但是燒麥最早并不是這樣寫的。清乾隆刊印的《揚州畫舫錄·卷一·草河錄上》記錄了當地的許多小吃，其中說：“其點心各據一方之盛……文杏園以‘稍麥’得名，謂之‘鬼蓬頭’。”這里提到的“稍麥”，也就是我們現在說的“燒麥”。
另外面類食品——面疙瘩，《齊民要術·餅法》曰：“馎饦，挼如大指許，二寸一斷，著水盆中浸。宜以手向盆旁挼使極薄，皆急火逐沸熟煮。非直光白可愛，亦自滑美殊常。”元代的《居家必用事類全集》中稱“米心棊子”，清代的《隨園食單》中稱為“面老鼠”……
在這些著作中，《隨園食單》必須要提一下。清代名士袁枚的《隨園食單》，以隨筆的形式細膩描摹了乾隆年間蘇浙地區的飲食狀況、烹飪技術，還詳細記述了14世紀至18世紀流行的326種南北菜肴，并介紹了當時的美酒、名茶。
《隨園食單》中，最體現江南獨特美味的，還是“野菜”。書中如此記錄馬蘭頭：“馬蘭摘取嫩者，醋合筍拌食，油膩后食之可以醒脾。”
明清以來，文人進一步把飲食和養生結合起來，講究“味形養”，即強調食物有它的味道、形態和營養價值。在袁枚之前，晚明的張岱寫有《陶庵夢憶》和《西湖夢尋》，其中關乎飲食的文字非常多。在《陶庵夢憶》中，有一篇《蟹會》，他寫道，“食品不加鹽醋而五味全者，為蚶，為河蟹。”
張岱在吃蟹時，還吃肥臘鴨、牛乳酪、鴨汁煮白菜；配的果瓜是謝橘、風栗、風菱；飲的是玉壺冰；配的蔬菜是兵坑筍；配的飯是新余杭白；漱口用的是蘭雪茶。他還曾為地方特產寫過《詠方物》二十首詩，其中就包括紹興獨山菱、杭州鹽官棗等等。
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他們為家鄉美食“代言”
“我在小說《異秉》里提到王二的熏燒攤子上，春天，賣一種叫做‘鵽’的野味。鵽這種東西我在別處沒看見過。‘鵽’這個字很多人也不認得。多數字典里不收。《辭海》里倒有這個字，標音為（duo又讀zhua）。zhua與我鄉讀音較近，但我們那里是讀入聲的，這只有用國際音標才標得出來。……我們那里的鵽卻是水鳥，嘴長，腿也長。……鵽肉極細，非常香。”
今天，在江蘇高郵有多家“汪味館”或者“祺菜館”，專打汪曾祺牌。汪曾祺先生筆下的故鄉風物，總帶有一種真摯和情意。他的一篇《豆腐》更是讓人看得垂涎三尺。
豆腐發源于安徽淮南，全民普及的地點則在浙江杭州。《夢粱錄》中就提到：“更有酒店兼賣血臟、豆腐羹、煎豆腐、蛤蜊肉之屬，乃小輩去處。”《隨園食單》中記載了三十多處豆腐，如炒蝦米豆腐、鰒魚豆腐、連魚豆腐、蟶湯豆腐、蔣侍郎豆腐、楊中丞豆腐、張愷豆腐、慶元豆腐、芙蓉豆腐、王太守八寶豆腐、程立萬豆腐......
魯迅先生是浙江豆腐“代言人”。他曾借著《在酒樓上》的角色發出內心呼喚：“一斤紹酒。——菜? 十個油豆腐，辣醬要多！”
朱自清在《槳聲燈影里的秦淮河》里提到，“在菜店里吃了一盤豆腐干絲、兩個燒餅之后，以歪歪的腳步踅上夫子廟前停泊著的畫舫。”
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“歪果仁”也好這一口江南味
不僅是中國作家，國外作家也對長三角美食如癡如醉。
“夏日湖塘上鋪滿荷葉，用這葉子包裹腌過之后滾了米粉的肉塊，荷葉粉蒸肉柔軟黏糯；初夏的微風吹過竹林，在龍井草堂的園子里，濃油赤醬的紅燒肉閃閃發光，炒青豆新鮮水靈；在紹興運河邊吃到板車上售賣的桂花糖藕，河邊石臺上竹篾子里晾曬著一條條小銀魚，太陽高照，小巷里飄散著霉干菜的氣味；11月的皖南鄉村，光禿禿的樹上掛著火紅的柿子，在庭院深深的老宅里，吃到文火慢燉的豬蹄，冰糖賦予這只蹄膀體面美好的光澤……”這段文字來自于英國女作家扶霞·鄧洛普。
江南悠久的文脈和中國古詩文的智韻之美，是扶霞憧憬的“桃花源”，而她寫來最生動的仍是信手拈來的柴米煙火的細節，她的一些菜譜，也偱舊也創新。像她曾經寫道，“杭州的叫花雞，外殼是做料酒之后剩下的芳香酒糟。我在家用的是加鹽的面皮，把整雞包起來，效果不錯，上桌后跟土殼子一樣，也可以用木槌敲開。”
文人墨客與美食佳肴一相逢，便發生了奇妙的化學反應，這些佳肴從此沾染濃厚的文化氣息。從字里行間中，我們了解的不僅是長三角的美食，更是這里的文化。
